Die Spronser Seen liegen hoch oben, zwischen 2.117 und 2.589m ü.d.M., mitten im Naturpark Texelgruppe. Insgesamt 10 eindrucksvolle und erstaunlich farbintensive Seen können hier erwandert werden. Kombiniert man dies mit spannenden, aussichtsreichen Fahrten in nostalgischen Seilbahnen und den kulinarischen Erlebnissen entlang des Meraner Höhenwegs, so ist das Bergerlebnis perfekt!

Anreise über Jaufenpass und Passeier Tal

Wir starten nachmittags, Ziel ist der Camping Passeier in Saltaus, kurz vor Meran.

Ein luxuriöser Platz samt Pool und äußerst gepflegten Sanitäranlagen erwartet uns. Die späte Anreise war völlig unproblematisch, alle notwendigen Daten zur Einfahrt auf den Platz wurden vorab per Email ausgetauscht.

Schnell den RedBulli aufgeräumt, dann genießen wir die Südtiroler Spezialitäten im exzellenten Restaurant. Außergewöhnliche Pizzen (Holzfäller; Bauern; Gorgonzola, Birne, Walnuss und viele mehr) zieren die umfangreiche Speisekarte. Der Hauswein schmeckt klasse, schade dass wir morgen schon früh raus müssen.

Es ist Anfang Juli, die Sonne kommt schnell hinter den hohen umgebenden Bergen hervor. Das mag im Frühjahr und Herbst vielleicht etwas einschränken, heute freuen wir uns über die wärmenden Strahlen.

Denn die kühle Passer, an deren Ufer der Platz liegt, sorgt am Morgen doch für etwas klamme Finger…

Kleines Frühstück, den Bulli klar gemacht und weiter geht’s!

Panorama-Auffahrt zur Leiter Alm

Von Algund aus (großer Parkplatz; aber Achtung – mehrtägiges Parken eigentlich nicht erwünscht) nehmen wir die Seilbahnen nach oben.

Mit absoluter Traumsicht schweben wir im Einzel-Sessellift über Apfel- und Weinplantagen hinauf zur Mittelstation bei Vellau.

Dort Umstieg in den nostalgischen Korb-Lift hinauf zur Leiter Alm auf 1.550 Metern Höhe.

Die Sicht wird immer besser…

Hier oben treffen wir nun auf den querenden Meraner Höhenweg.

Eine Etappe auf dem Meraner Höhenweg

Wir schwenken nach links und machen uns auf, heute erstmal zur „kulinarischen Erlebniswanderung“ auf dem Meraner Höhenweg.

Bergauf, bergab wandern wir, teils auf breiten Weg, teils ausgetretenem Steig durch den Bergwald.

Immer wieder unterbrochen von fantastischen Aussichtspunkten.

Wie z.B. der Hohen Wiege, einem exponierten Felsen auf 1.809m mit Fernsicht weit über das Etschtal bis hin zur Ortlergruppe.

Wir stoppen auf der Tour zweimal – zuerst auf dem Hochgang Haus, zu Speckknödeln und Kaiserschmarrn – sensationell!

Und ein gutes Stück später auf der Tablander Alm, mit Sahne-Rolle und Buttermilch.

Erste Nacht auf der Nasereit Hütte

Neu erbaut und für eine Hütte wirklich edel ausgestattet präsentiert sich die Nasereit Hütte.

Auf 1523m Höhe gelegen, am Eingang des Zieltals, ist die Lage ideal, um die südlichen Spitzen der Texelgruppe zu erklimmen. Ist aber nicht unser Ziel heute.

Wir genießen abermals exzellente Südtiroler Kost und unser wunderschönes Doppelzimmer (inkl. Frühstück) zum moderaten Preis.

Tag 2 – über Hochgang Haus und Scharte zu den Spronser Seen

Der Tag startet bewölkt, was sich in Aussicht auf die lange Etappe als gar nicht tragisch erweisen wird.

Erneut marschieren wir die etwa zwei Stunden auf dem gestrigen Weg, zurück zum Hochgang Haus.

Eine kleine Stärkung dort darf nicht fehlen, bevor wir auf die steilen Treppen und Stufen nach oben starten.

Schier endlos gestaltet sich der Aufstieg über die insgesamt 700 Höhenmeter, hinauf zur Hochgang Scharte.

Oben angekommen, öffnet sich der Blick über den deutlich größten der Spronser Seen, den Langsee, auf 2.384m Höhe.

Eine völlig andere Welt, hier oben. Mystisch wabern die Wolkenfetzen über den See, Schafe und Ziegen suchen ihr nur noch spärlich vorhandenes Futter.

Es beginnt zu regnen, wir schlüpfen in unsere Regenjacken, und erscheinen so wie bunte Farbtupfer in der hochalpinen Felsenlandschaft.

Jeder See ist anders.

Nach Passieren des Langsees schlendern wir vorbei am Grünsee, der wie zu erwarten deutlich grün schillert.

Nehmen ein Bad im Mückensee, der sich leider als untiefe, recht schlammige Pfütze erweist.

Vorbei an den Ruinen der 1884 erbauten Meraner Hütte…

…und anschließend in Serpentinen wieder steil hinunter zur Oberkaser Alm und der Kaserlacke, dem drittplatzierten See der Flächen-Rangliste.

Zweite Nacht auf der Oberkaser Alm

Nach der anstrendenden Tour erstmal Heißhunger auf Süßes!

Auf der herrlich gelegenen Oberkaser Alm geht es deutlich rustikaler zu. Nichts mehr mit moderner Dusche, hier oben nimmt man ein Bad im nächsten See oder wäscht sich am Waschbecken!

Unser Zimmer ist Berghütten-üblich, mit 2 Stockbetten ausgestattet und diesmal tendenziell klein.

Essen ist wieder einmal so deftig wie fantastisch, ob die Riesenportion Hirtennudeln, die Knödelvarianten oder, ganz besonders, der unbeschreibliche Lammbraten!

Tag 3 – zur Mutspitze, und über Taufenscharte zur Leiter Alm

Nach reichhaltigem Frühstück starten wir früh morgens los.

Alex lässt sich nicht abhalten, gleich nochmals in die Pfitschlacke zu hüpfen.

Hier verabschieden wir uns von den Spronser Seen und steigen auf dem moderatem Bergsteig hoch zur nächsten Scharte.

An der Taufenscharte angekommen, beschließen wir spontan, doch noch einen Gipfel zu erklimmen. Wir zweigen ab zur Mutspitze, die nach grob 40 Minuten erreicht ist.

Auf diesem Gipfel war ich schon einmal, vor einigen Jahren, nachzulesen hier.

Von stolzen 2.192m Höhe aus öffnet sich ein unglaublicher Ausblick! Ein Panorama-Rundumsicht wie aus dem Bilderbuch!

Tief unter uns, in der heute wieder sengenden Sonne, inmitten einer von hier oben nur zu erahnenden Hitzeglocke, breitet sich Meran mit seinen Vororten im Etschtal aus. In der Ferne schillern die noch leicht angezuckerten Dolomiten.

Wir können uns nur schwer losreißen, zumal nach der Taufenscharte noch der Knie-mordende Abstieg steil hinunter beginnt. Zurück also zum Abzweig, und mit glühenden Gelenken und gute 1,5 Stunden später stehen wir endlich wieder vor der Leiter Alm, unserem Startpunkt vorgestern.

Ein letzter alpiner Essens-Gruß, dann bummeln wir hinüber zum Korb-Lift.

Abermals frohlockt unser Herz, als wir lautlos (einzeln) im Korb gen Vellau schweben, wo wir in den Sessel umsteigen. Die Natur ändert sich, aus Bergwald wird mediterrane Landschaft.

Am eindrucksvollsten ist jedoch der Anstieg der Temperatur. 38° erwarten uns, der RedBulli glüht in der prallen Sonne, er macht seiner roten Farbe quasi alle Ehre. Durch den Backofen Bozen geht’s nun wieder heim über den Brenner.

Fazit!

Ganz tolle Tour, absolut lohnenswert. Herrliche Hütten, eine wunderschöne Berglandschaft oben bei den Spronser Seen, unglaublich nette Menschen, und wie bereits erwähnt, äußerst leckeres, lokales Essen.

Danke Alex für die perfekte Organisation, und ans ganze Team für das sehr nette lange Wochenende!

Wie immer: Namensnennungen stellen keine Werbung dar.

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Für diejenigen, die die Strapazen auf sich nehmen, ist diese Mehrtages-Trekking-Tour in der Sierra Nevada de Santa Marta sicherlich eines der Highlights ihrer Kolumbienreise. Nur durch einen äußerst beschwerlichen Dschungel-Trail erreichbar, ist die Ciudad Perdida eine der größten wiederentdeckten präkolumbischen Städte Südamerikas. Wir besuchen sie im Rahmen unserer Kolumbien-Reise im März 2017. Während einer 4-Tages-Tour waten wir durch unzählige Gebirgs-Flüsse, überqueren schaukelnde Hängebrücken, durchwandern neblige Hochebenen, balancieren an schlammigen Steilhängen entlang… Bei Sonnenaufgang steigen wir am Morgen des dritten Tages die letzten 300 der ca. 1.500 Stufen durch den Urwald auf und blicken völlig erschöpft und überwältigt auf die Terrassen der Verlorenen Stadt und die Relikte einer seit gut 500 Jahren verschwundenen Kultur – aber der Reihe nach!

Wir buchen die Tour in Santa Marta…

…bei Magic Tour Colombia. Weitere lizensierte Anbieter sind Turcol, Expotur-Eco und  Guias y Baquianos.

Früher gab’s sogar touristische Touren mit dem Hubschrauber, das ist erfreulicherweise seit 2010 verboten. Und auf eigene Faust darf man heutzutage gar nicht losziehen. Das ganze Gebiet ist ein von der Regierung Kolumbiens deklariertes Indigenenland. Daher wählt man sich einen der offiziellen Anbieter aus sowie die gewünschte Dauer der Tour, der Rest wird komplett organisiert. Wir entscheiden uns für 4 Tage – kurz und knackig. Alternativ werden auch 5 oder 6 Tage angeboten.

Wir lassen uns direkt von unserer Unterkunft am Beach nahe des Tayrona Nationalparks abholen, Sonderservice quasi, und werden in ein Bergdorf namens El Mamey, genannt „Machete“, gekarrt. Schon allein diese Strecke führt uns über eine steile, mit Schlaglöchern übersäte und mit spektakulären Ausblicken gespickte, wild geschotterte Bergstraße weit in die Sierra Nevada hinein. Uns schwant schon, was in den kommenden Tagen so alles auf uns zukommen wird…

Dort werden wir an einem Restaurant im Ort von unserem einheimischen Führer und der Übersetzerin (Spanisch – Englisch) empfangen. Es fehlt der Rest der Gruppe? Die tauchen zwei Stunden verspätet dann doch noch auf, sie hatten bei der ihrer Auffahrt mit dem Toyota-Landcruiser einen Achsbruch und mussten auf das Ersatzfahrzeug warten. Na Klasse, geht ja schon gut los! Aber wir sind nun ab sofort komplett, zu zwölft, plus Guide und Übersetzerin.

Abmarsch in die Wildnis, Tag 1

Entsprechend verzögert brechen wir auf. Die Zeit muss wieder aufgeholt werden, wir gehen flott. Noch sind die Wege breit und wir begegnen Fahrzeugen, zumeist kleinen Motorrädern. Da wir unterwegs Verpflegung bekommen werden, tragen wir nur kleine Rucksäcke, in denen die Utensilien für die 4 Tagen reinpassen müssen.

Kontinuierlich schrauben wir uns nach oben, die Aussicht ist der Hammer. In der Ferne spitzt manchmal sogar das Blau der Karibik durch, die höchsten Gipfel des Gebirges bleiben jedoch verborgen hinten den tiefliegenden Wolken. Der Untergrund ist heute trocken, dafür sind wir aufgrund der schwülen Hitze umgehend vollständig durchgeschwitzt. Immer wieder erklimmen wir Steilrampen, um dahinter genauso steil wieder abzusteigen.

Erste Bäche werden gequert und bringen zwar eine kleine Erfrischung. Doch wir ahnen bereits jetzt, was da so alles auf uns zukommen wird…

Einheimische bieten (noch) alle paar Kilometer Erfrischungsgetränke an, wir sind gute Kunden. Selbst an Wassermelonen wird gedacht, alles sehr gut organisiert!

Wir treffen auf erste Kogi-Indianer

Auffallend in weiße Leinen-Kleider gehüllt, zumeist barfuß oder in Gummistiefeln. Wir haben großen Respekt. Sie leben hier wie noch vor 400 Jahren und sind vermutlich, das ist nicht vollständig geklärt, die Nachfahren der von den Spaniern fast vollständig ausgerotteten Tayrona. Sie konnten nur entkommen, weil sie damals in die Höhen der Sierra Nevada de Santa Marta flüchteten, welches mit 5.700 Metern das höchste Küstengebirge der Welt darstellt.

Selbst die Kinder tragen hier schon riesige Macheten, mit denen sie in den Tiefen des Urwaldes verschwinden und mit Kräutern und Pflanzen wie aus dem Nichts wieder auftauchen. Nicht von ungefähr betrachten die Kogi sich selbst als die „Hüter der Erde“.

Die Kogi stellen auch die Versorgung der Camps sicher, in denen die Touristen übernachten. Mit ihren Maultieren transportieren sie alle Lebensmittel zu den Lagern und jeglichen Müll wieder zurück.

Bergauf, bergab geht’s dahin

Nach äußerst anstrengenden 5 Stunden, der Tag geht zur Neige, erreichen wir trotz kleiner „Unfälle“ – der eine oder andere ist beim Überqueren der Flüsse hineingefallen – unser Camp für die Nacht, das „Casa Alfredo“. Da es heute nicht voll ist, freuen wir uns auf Stockbetten anstelle von Hängematten. Unser Guide bringt für uns zusammen mit einem Koch ein erstaunlich delikates Essen zustande, und, kaum zu glauben, es gibt Bier! Selbstredend, dass ich dieses dem mit Tabletten entkeimten Flusswasser, das die Alternative wäre, vorziehe…

Wir lauschen im Bett liegend den Gesängen des Dschungels und schlafen entsprechend erschöpft sehr schnell ein.

Ein sehr langer Tag 2 steht bevor!

Tatsächlich etwas widerlich ist das Anziehen morgens. Die vollgeschwitzten Klamotten sind nämlich nicht getrocknet, alles ist kalt und klamm. Aber schon auf den ersten Schritten legt sich das, man beginnt erneut zu schwitzen und alles ist wieder so wie am Vortag.

Der Dschungel wird dichter

Die Kalorien des Frühstücks sind schnell verbrannt. Sehr steil geht’s bergauf, die Wege extrem schlammig von den intensiven Regenfällen der letzten Wochen.

Davon bleiben wir bis dato verschont. Die Sonne bricht durch den inzwischen dichten Wald, der Schatten tut gut! Der Vormittag bringt dann schon erste Flußüberquerungen, teils über Hängebrücken, aber auch barfuß müssen wir durch.

Besuch in einem Kogi-Dorf

Ein weiteres Highlight – wir erreichen ein Kogi-Dorf, das einzige auf unserem Weg. Unser Führer geht erstmal alleine rein und bespricht sich mit dem Vorsteher, ob unser Besuch gestattet ist – danach dürfen wir auch rein. Wirklich NULL Anzeichen von moderner Zivilisation. Kein Strom und damit natürlich auch keinerlei elektronische Geräte, Handys funktionieren ohnehin seit gestern schon nicht mehr. Alle, auch die Kinder tragen die traditionelle Kleindung, die Haustiere laufen alle frei herum.

Man fühlt sich um Jahrhunderte zurück versetzt. Andererseits leben die Kogi hier dermaßen im Einklang mit der Natur, wie wir es uns als vermeintlich kultivierte Mitteleuropäer schon gar nicht mehr vorstellen können. Unglaublich, wieviel Wissen um Natur und deren Heilmittel hier noch schlummern…

Unser Guide erklärt einige Bräuche und über die Lebensweise der Kogi, ziemlich interessant, eine willkommene Pause für uns!

Am frühen Nachmittag dann endlich Pause

Im „Mumake-Camp“ springen wir zur Abkühlung in den Fluß und machen Brotzeit. Aber nur kurz. Es liegt noch ein langer und beschwerlicher Weg vor uns.

Entlang des Rio Buritaca wird aus dem Weg ein Pfad, immer tiefer tauchen wir in den Dschungel ein, immer unwegsamer geht es voran. Wilde Felsformationen bestimmen das Flussbett, dauernd müssen wir queren, ob mit Brücken-Unterstützung oder einfach barfuss durchs Wasser.

Endlich im Nachtlager angekommen!

Fix und fertig erreichen wir das Paraiso Camp. Die Unterkuft ist fast schon luxuriös, ein massiver Holzbau mit Stockbetten. Wer zu spät kommt, muss in die Hängematte.

Auch hier wieder ein Fluss ein Stück unterhalb, wir springen sofort rein. Doch nur kurz, wir haben heute deutlich an Höhe gewonnen und das Wasser kommt nun direkt aus den hohen Bergen der Sierra Nevada de Santa Marta, entsprechend kalt ist es.

Abendessen, wieder zwei Bier statt Flusswasser und sofort ins Bett.

Tag 3: Der Aufstieg zur Verlorenen Stadt, der Ciudad Perdida

Um 5 Uhr morgens stehen wir auf. Mini-Frühstück und sofort geht’s los. Es ist stockfinster, zudem dichter Dschungel, wir gehen mit Stirnlampen. Nach gut 30 Minuten und einer intensiven Flussquerung stehen wir vor ihnen – den berühmten 1.200 Stufen hoch zur Verlorenen Stadt.

Die Müdigkeit ist weg! Die meisten starten schnell und werden vom eigenen Eifer rapide ausgebremst. Nach ersten Ausrutschern auf den bemoosten Stufen kehrt Vorsicht ein. Langsamer und aufmerksam geht’s weiter.

Dann das erste Plateau mit Siedlungsresten. Rast. Fotopause. Aber die Neugierde treibt uns schnell weiter.

Endlich ganz oben angekommen!

Und endlich, 300 waghalsige Stufen später, erreichen wir ausgepumpt den oberen, freien Bereich der Verlorenen Stadt. Als erste dieses noch jungen Tages. Noch nicht mal die Sonne ist da. Das ändert sich allerdings schnell und die Farben werden immer prächtiger. Wir sind wie in Trance. Und völlig fasziert von den unzähligen Grüntönen, die im morgendlichen Sonnenlicht funkeln.

Hoch über den Ausgrabungen thront eine kleine Militärbasis, von der aus Gelände und Touristen vor Grabräubern und Milizen gesichert werden sollen. Dorthin steigen wir auf und sind komplett überwältigt! Mitten im Nirgendwo, im undurchdringlichen Grün, extrem harte 2 1/2 Tage Fußmarsch von der Zivilisation entfernt liegt diese uralte Stadt; der Beiname „Verloren“ passt hier ganz vorzüglich… Wir setzen uns hin und genießen eine Ewigkeit den herrlichen Ausblick.

Das Gelände ist riesengroß, wie wir dann weiter erfahren. An mehreren anderen Stellen wurde punktuell gegraben, wir besuchen auch diese, und lernen, dass es sich hierbei wohl nur um einen kleinen Bruchteil der ursprünglichen Stadtfläche handelt.

Vermutlich ruhen noch Dutzende weitere Städte, verschluckt vom immergrünen Dschungel und unentdeckt von Grabräubern hier in den Bergen. Die Ureinwohner dieser Region waren hervorragende Goldschmiede, und das, was die Spanier seinerzeit nicht eingeschmolzen und nach Europa verschickt haben, kann man hier noch im Museo del Oro, dem Goldmuseum, in Bogotá, oder seinem kleinen Ableger in Santa Marta bewundern.

Abstieg und Rückweg

Mittags sind wir wieder zurück am Camp. Es gibt eine Brotzeit, doch jetzt pressiert’s. Wir müssen nämlich noch den ganzen Weg zurück bis zum Mittagscamp des Vortags, dem Mumake. Ziemlich weit also. In dem Moment wünschen sich einige, sie hätten einen Tag extra genommen.

Zudem treffen wir nun auch auf erste massive Ausfälle einiger Teilnehmer anderer Gruppen – verdrehte Knöchel, kaputte Knie, Rückenbeschwerden usw.. Diese werden nun gestützt oder – ganz unangenehm – auf einem Maultier aus der Sierra raus transportiert. Und das 3 Tage lang!?! Da will keiner von uns mitmachen und wir gehen äußerst konzentriert weiter…

Die letzte Nacht und Tag 4

So, gestern Abend gab’s wieder Flusswasser, und in einem Fass haben wohl die Entkeimungs-Tabletten gefehlt. Folglich war nachts ziemlich was los auf der Toilette. Die Betroffenen konnte man morgens am fahlen Gesicht recht gut erkennen. Blöd nur, dass ein Verlassen des Weges tagsüber dann für sponane Notwendigkeiten kaum realisierbar ist – a) keine Lücken im Dickicht und wenn doch, b) diverses Getier, was damit vielleicht nicht einverstanden ist. Somit waren Immodium und Co. heute ziemlich gefragt. Gut, wenn man da wieder mal stattdessen zwei Bier eingestellt hatte!

Aber letztlich sind wir alle 12 wieder gut raus gekommen. Der letzte Tag war dann noch dazu der längste; mittags eine schnelle Mahlzeit im Alfredo Camp; Badestopp im Fluss kurz vor El Mamey.

Ziemlich witzig ist, wenn einem nun die Neuankömmlinge entgegen kommen. Frisch, motiviert, noch fit und ohne Blessuren. Genauso wie wir vor vier Tagen. Wenn die wüssten…

Vollgepumpt mit Glückshormonen und tatsächlich wie unter Drogen (was war da im Flusswasser sonst noch drin?) tröpfeln wir nach und nach in den Ort und sammeln uns zum großen Abschied. Obwohl es nur ein ganz kleiner Abschnitt einer teils großen Reise war, so war es doch ein bedeutender. Aus Fremden hat sich unter doch teils extremen Bedingungen ein tolles Team zusammen geschweisst. Das macht Reisen aus!

Fazit:

Das Trekking zur Ciudad Perdida, der Verlorenen Stadt, ist ein ganz besonderes Erlebnis für alle, die eine ausgeprägte Abenteuerlust mitbringen, körperlich fit sind, mit einfachsten Bedingungen klar kommen (essen, schlafen, sanitär…) und die mit einem soliden Magen-/Darmtrakt aufwarten können! Wenn es dazu auch noch regnet, wird es völlig uferlos. Wir hatten da totales Glück – bei uns tröpfelte es lediglich nachts. Der Zustand der Wege war aber trotzdem teilweise katastrophal…

Es handelt sich hierbei um eine der größten Attraktionen in ganz Kolumbien, wenn nicht sogar in komplett Südamerika!

Und zuguter Letzt noch zwei interessante Berichte, die einem so richtig Lust auf’s Trekking zur Verlorenen Stadt machen:

Bericht in der Süddeutschen Zeitung vom 04.11.2015

Kolumbien-Blogbeitrag von Petra (Passenger On Earth)

Und zur Erholung nach all den Strapazen…?

…bleiben wir gleich im Anschluss an die Tour noch zwei Nächte in der Cayena Beach Villa. Etwas abseits der Uferstraße und östlich des Tayrona-Nationalparks.

Nicht so richtig günstig, aber das haben wir uns verdient. Luxus pur mit tollem Pool unter Palmen, einem TOP-Zimmer im ersten Stock mit Blick auf’s Meer. Abends Essen bei Kerzenschein und Grillengezirpe. Es ist warm und gemütlich, wir wissen Toiletten mit Wasserspülung sowie Duschen ganz neu zu schätzen.

Etwas günstiger und nebenan, gleiche Besitzer: Das La Brisa Tranquila. Ziemlich cooles Backpacker und direkt am Beach.

Der Beitrag Kolumbien: Ciudad Perdida – Trekking durch den Dschungel zur Verlorenen Stadt erschien zuerst auf HANNS unterwegs.