Santa Cruz ist unser letzter Stopp auf der Kanareninsel Teneriffa. In der Hauptstadt tobt das „normale“ kanarische Leben. Neben der schönen Innenstadt sind unsere Ziele von hier aus der für viele schönste Strand Teneriffas, die einsamen Wanderwege im Anagagebirge, und als großes Finale der Aufstieg zum Gipfel des Teide!

Nach unserem Besuch der Urlaubs-Klassiker an der Nordküste, La Orotava und Puerto de la Cruz, ist unser letztes Ziel auf Teneriffa die Inselhauptstadt Santa Cruz.

Wir wohnen in Santa Cruz privat bei Freunden, äußerst schön, ein gutes Stück oberhalb, und mit traumhaftem Blick auf Stadt und Hafen.

In der Altstadt von Santa Cruz

Schönster Platz aus unserer Sicht, der ruhige Parque García Sanabria. Hier trifft man sich nach der Arbeit zum Ausruhen, zum Sporteln oder einfach nur zum Flanieren. Einige Cafés drumherum laden zur Einkehr ein.

Unten am Plaza de España angekommen, ist alles schon deutlich wuseliger. Hier treffen Einheimische auf Touristen und vor allem die Kreuzfahrer, die vom Hafen aus ihren gigantischen Schiffen entsteigen und hier auf Landgang gehen.

Auch den Markt „Mercado de Nuestra Señora de África“ sollte man sich nicht entgehen lassen. Einheimische kanarische Produkte und vieles mehr gibt es hier zu erstehen.

Ein Stückchen nördlich davon steht nicht nur die schöne Kirche Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, man kann in dieser Straße auch hervorragend zum Essen einkehren.

Playa de Las Teresitas

Gute 20 Minuten Fahrt mit dem Wagen sind es von Santa Cruz  zu dem Strand, den viele für den schönsten von Teneriffa halten. In der Tat ist es ein fantastisches Ambiente: goldgelber Sand, kristallblaues Wasser und das ganze Halbrund von Schatten spendenden Palmen gesäumt.

Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen, verzichten auf die obligatorische Wanderung und verbringen hier den kompletten Nachmittag.

Ein Eis in der weithin bekannten populären Eisdiele Bambola Gelato darf natürlich nicht fehlen!

Will man hier nicht nur Baden, so lockt das kleine, nette  Örtchen San Andrés auch mit diversen Lokalen, sofern man den Aufenthalt in den Abend hinein verlängern möchte.

Achtung an Feiertagen und Wochenenden – die Playa de las Teresitas ist der Strand der Hauptstädter. Aus Santa Cruz strömen an Wochenenden und Feiertagen die Massen hierher. Wir waren an einem Mittwoch Ende April da – alles easy.

Aussichtsreiche Rundfahrt durch das Anagagebirge bis nach Punta del Hidalgo

Wir starten los in Richtung San Andrés. Von dort schrauben wir uns in schier endlosen Spitzkehren nach oben, hoch hinauf auf den Rücken des Anagagebirges.

Die Landschaft ändert sich, erst dominieren trockene Kakteenhänge, dann wird es merklich grüner. Oben herrscht teils buntes Buschwerk vor, und natürlich der berühmte Lorbeerwald.

Immer wieder stoppen wir und bewundern den Ausblick zur Süd- wie auch zur Nordküste.

Einen längeren Stop machen wir am Cruz del Carmen, einem beliebten Ausflugsziel von Touristen und natürlich auch den Tinerfeños.

Hier kann man neben diversen Wandertouren unterschiedlichster Schwierigkeit auch eine kleine Runde in den herrlichen Lorbeerwald unternehmen. Nachdem unsere Zeit auf Teneriffa leider schon bald wieder endet, entscheiden wir uns nur für die Kurzversion. Definitiv sehr schade!

Anschließend fahren wir an die Nordküste, nach Punta del Hidalgo. Hier endet auch die Küstenstraße an der Nordküste. Weiter im Nordosten gelegene Orte lassen sich nur über Stichstraßen von der Bergroute erreichen.

Unser Höhepunkt hier ist neben einem exzellenten Fisch im Restaurante La Picotera an der Küstenpromenade, die Naturschwimmbecken „Piscinas Naturales“.

Hier am „Punta del Hidalgo“ erfrischen wir uns ausgiebig, bevor es wieder zurück nach Santa Cruz geht.

Bergtour zum Gipfel des Teide

Traumtour auf den Pico del Teide, den höchsten Gipfel der Kanaren und ganz Spaniens! Wie auch schon auf der Tour in Teno-Gebirge, waren wir wieder mit der Wanderführerin Tanja unterwegs. Wer mehr über sie wissen und ihre Kontaktdaten möchte, klickt bitte hier auf diesen Link zur Kontaktseite von Tanja Westerhold.

Schon alleine die Fahrt von La Laguna aus ist ein Erlebnis! Durch schier endlosen Kiefernwald schrauben wir uns auf der TF-24 nach oben. Mehrere Viewpoints laden zum Fotostopp ein, uns hat am besten der Doppelaussichtspunkt Mirador de Chipeque und Mirador de Chimague gefallen. Hier sieht man sowohl auf die Nordküste mit dem Orotavatal und Puerto de la Cruz, als auch hinter zur Ostküste. Die haben wir uns allerdings für die Rückfahrt aufgehoben, denn morgens hat’s dann doch etwas pressiert.

Nach Erreichen der Baumgrenze wechseln wir auf die TF-21, unser hohes Ziel dann stets im Blick. Schon hier begeistert die Landschaft mit ihrer Vielfältigkeit – das Erdinnere wurde über die Jahrmillionen hinweg quasi nach außen gestülpt – sehr stark vereinfacht… 😊

Start der Wanderung

Ein Wagen wird nun an der Talstation der Teidebahn abgestellt, der zweite am Mirador de Tabonal Negro. Zu Fuß geht’s von hier aus dann los, auf 2.350m Höhe, die erste Etappe auf breiter Sand-Straße, bis knapp neben dem Gipfel der Montaña Blanca, dem auffällig hellen Berg aus Bimsstein.

Stetige Begleiter die Teide-Eier „Huevos del Teide“, die ihre etwas seltsam anmutende Kugelform vermutlich erlangt haben, als sie als heiße Lavamasse den Hang hinab gerollt sind.

Nach anschließendem steilem Geröllsteig und bis dato guten 3 Stunden erreichen wir das (leider längerfristig) geschlossene Refugio de Altavista auf 3.260m.

Ein weiterer steiler, teils grob gepflasterter Weg führt nach Brotzeit und etwas Akklimatisierung weiter, mitten durch einen Lavastrom bis hinauf zur Rambleta, dem quer führenden Panoramaweg. Nun sehen wir endlich auch den inzwischen sehr nahen Teide-Gipfel!

An der Bergstation der Teide-Bahn beginnt unser finaler Anstieg zum Gipfel. Ab hier ist auch das Permit erforderlich, sonst darf man nicht hinauf! Unbedingt vorab organisieren!!!

Die Luft ist mittlerweile sehr dünn, und obwohl nur noch 200 Höhenmeter fehlen, zieht sich der abermals steile Pflasterweg in die Länge…

Das Ziel ist erreicht – auf dem Pico de Teide 3.715m

Endlich GANZ OBEN, auf dem Pico del Teide, nach 5 Stunden Aufstieg auf 3.715m angekommen, werden wir für all unsere Mühen und die Atemnot mit einem unfassbaren Ausblick entschädigt.

Alle unsere bisher auf Teneriffa entdeckten Städte, Berge und Strände liegen weit unten zu unseren Füßen. Die Nachbarinseln Gran Canaria, La Gomera, ja selbst La Palma und El Hierro sind zum Greifen nah! Und kaum eine Wolke trübt die Sicht, was die beiden vergangenen Wochen ja kein Standard war.

Zum Sattsehen reicht die Zeit leider nicht, man hat nur einen Slot von einer Stunde, um hier oben am Gipfel zu bleiben, so müssen wir zügig wieder runter zur Bergbahn.

Die Fahrt hinunter zur Talstation ist dann nochmals ein Abenteuer für sich, dermaßen steil führt die Seilbahntrasse auf nur sehr wenigen Stützen hinab. Die Rückfahrt erfolgt dann wie auf dem Hinweg, zurück nach Santa Cruz.

Abstecher nach Candelaria

Nettes Örtchen, wir machen auf dem Weg zvon Santa Cruz um Flughafen noch einen kurzen Halt.

Schöne Basilika, kleine Flaniermeile mit ein paar Cafés und Restaurants. Strände eher mau, aber einen hübschen Küstenwanderweg soll‘s geben. Leider keine Zeit dafür, die Condor wird sicher nicht auf uns warten 😊

Das war‘s dann nun für uns auf Teneriffa, wir haben in den zwei Wochen hier wirklich viel gesehen und wundervolle Menschen getroffen! Und waren sicher nicht zum letzten Mal hier!

Eine Zusammenfassung unserer Touren und ein Fazit mit weiteren Tipps findet Ihr hier auf der Hauptseite:

2023 Teneriffa

Und eine Galerie mit allen Bildern der Touren befindet sich hier:

GALLERY: TENERIFFA

Und zu guter Letzt, damit keine Unklarheiten aufkommen – alle Namensnennungen von Hotels und Restaurants stellen keine Werbung dar.

Der Beitrag Santa Cruz – Inselhauptstadt, Strände und Teide erschien zuerst auf HANNS unterwegs.

La Orotava ist unser dritter Stützpunkt auf Teneriffa. Ein gutes Stück oberhalb von Puerto de la Cruz und mit bestechender Fernsicht, beziehen wir unsere wunderschöne kleine Unterkunft. Hier an den Nordhängen des Teide verbringen wir inmitten von prächtigem Grün drei Tage in den beiden denkmalgeschützten Orten, wandern entlang der Küstenpfade und machen nochmals einen Abstecher zurück ins unglaublich schöne Teno-Gebirge.

Unsere Unterkunft El Refugio de Maria

Das El Refugio de Maria ist relativ einfach, hübsch und verhältnismäßig günstig. Je nachdem, in welche Richtung die Zimmer ausgerichtet sind, sieht man über La Orotava und Puerto de la Cruz hinweg auf’s Meer, oder eben hinauf zum Teide.

Ein Restaurant ist angeschlossen, spanische Küche, gut und ebenfalls erschwinglich. Frühstück ist gegen Aufpreis verfügbar.

Nicht täuschen lassen – wir sind hier auf 700m Höhe! Ein Fußmarsch nach La Orotava scheint verlockend, er führt aber eine extreme Steilrampe hinunter. Besser nach unten fahren und vor Ort ausschwärmen. Zudem kann es um diese Jahreszeit (April) hier oben noch recht ungemütlich frisch sein; besondern wenn die Wolken herunter drücken.

Kurvige Anreise von Garachico

Nach unserem Abschied aus Garachico und dem Nordwesten von Teneriffa tingeln wir gemütlich auf den kurvigen Bergsträßchen hinüber nach La Orotava. Die Schnellstraße immer weit unter uns, bieten sich hier immer wieder herrliche Tiefblicke gen Meer und Puerto de la Cruz.

Am Mirador de La Corona haben wir noch Pech, gerade ziehen dicken Wolken durch, ein kleines Stück später aber, am Mirador de El Lance, überwältigt uns ein wirklich spektakulärer Weitblick über das östliche Orotava-Tal!

Unsere Ausflüge in der Region

Ein abendlicher Bummel durch La Orotava

Vorteil eines abendlichen Besuchs – der große Ansturm ist vorbei, es tummeln sich hier nun fast ausschließlich die Einheimischen auf den Straßen und Plätzen. Nachteil – die meisten Geschäfte, Museen und Sehenswürdigkeiten haben nun geschlossen 😕

So konzentrieren wir uns bei unserem Besuch auf die äußerlichen Eindrücke dieses außergewöhnlichen Städtchens. Vorneweg – ich schreibe hier keinen Reiseführer. Alles wissenswerte bitte dort nachlesen, das Angebot ist vielfältig 🙂

In unserem Fall bummeln wir grob im Uhrzeigersinn einmal rund um das historische Zentrum.

Platz mit viel Leben und Cafés, sowie toller Aussicht – der Placa de la Constitución.

Einen wunderschönen Sonnenuntergang erleben wir in den Jardines del Marquesado de la Quinta Roja.

Auch einen kleinen botanischen Garten gibt’s hier – viel Grün mitten in der Stadt. Kurzum – man sollte eigentlich mehr Zeit in der Stadt verbringen, als wir es getan haben. Es lohnt sich auf jeden Fall!

Besuch in Puerto de la Cruz

Hier sind die 5 Tipps aus unserem Tagesbesuch in Puerto de la Cruz!

1. Beachen am Playa Jardín. Schön angelegte Strandanlage mit schwarzem Strand und einem vom kanarischen Künstler César Manrique designten, toll angelegten Garten drumherum.

Einige Strandlokale mit schönem Blick oberhalb an der Promenade.

2. Anschließend ein Spaziergang entlang der Küste durch die Stadt…

…und weiter auf dem Küstenwanderweg nach Osten. Nach den kleinen Stränden in der Altstadt passieren wir die Badeanlage Costa Martiánez mit ihren riesigen Meerwasser-Badeseen.

Wir steigen hinauf zum Aussichtspunkt Mirador La Paz…

…und wandern weiter, bis hin zu den wilden und unverbauten Stränden außerhalb: Playa El Bollullu…

…und (Achtung, will man direkt entlang der Küste weitergehen, ist das ein offiziell gesperrter Weg!) zum Playa Los Patos.

3. Cortado und eine Torta gibt’s auf dem Rückweg in die City im Parque Taoro in der gleichnamigen Terraza.

Panorama-Aussicht über Puerto de la Cruz! Der wirklich schön angelegte Park lädt ein zum gemütlichen Flanieren und ausruhen!

4. Zum Abschluss essen wir Pulpo und Gambas im La Cofradía de Pescadores. Wir sitzen direkt am Hafenbecken, großartig!

5. Stopp… ein allerletztes Mal hüpfen wir heute noch am Playa Jardín ins Wasser, die Sonne geht unter, ein Traum!

Natürlich gibt es hier noch vieles mehr zu sehen, wie den Loro Park, die botanischen Gärten, Kirchen und Museen etc.. Dafür bräuchte es aber viel mehr Zeit als nur einen Tag…!

Wanderung nach Teno Alto und Punta de Teno

Sorry, das läuft nun etwas außer der geografischen Logik, aber heute zieht es uns doch noch mal zurück ans Westende von Teneriffa, weil’s dort so schön war!

Wir sind mit Freunden und einer Guide*in ( 🙂 ), Tanja, verabredet. Sie lebt seit einigen Jahren hier auf Teneriffa, bewirtschaftet zusammen mit ihrem Freund bei Tegueste eine kleine Bio-Farm , bietet Yoga-Kurse an und führt Gäste über die Insel. Uns zeigt sie heute den Weg über den Risco-Steig hinauf nach Teno Alto.

Steil geht es gleich nach dem Einstieg (wenige km hinter Buenavista del Norte) nach oben. Spektakuläre Ausblicke über die Bananenplantagen hin zum Meer!

Auf in den Stein geschlagenen Stufen (daher der Name – Felsensteig) schrauben wir uns in Serpentinen nach oben. Der Schweiß rinnt!

Und so zeigt es sich, wie interessant eine Wandertour sein kann, wenn man eine Führerin mit umfassenden Kenntnissen über die Region gebucht hat! Wir erfahren vieles über die Guanchen, die lange vor der Eroberung durch die Spanier die Kanaren besiedelten, über die spezielle Vegetation hier, die endemischen Arten sowie die Entstehung der ganzen Inselgruppe. Wirklich klasse!

Auf der Hochfläche von Teno Alto ändert sich die Landschaft dann radikal. Hier oben wird/wurde Getreide angebaut, wovon Relikte wie ein Dreschplatz heute noch zeugen. Durch von Erosion zerrissene Wiesen wandern wir weiter zum Örtchen Teno Alto, wo wir in einem der Restaurants einkehren. Typisch kanarische Küche, ausgezeichnet!

Stärkung in Teno Alto und Abstieg zum Punta de Teno

Nach ausgiebiger Stärkung überqueren wir das Hochplateau in Richtung Westen erst auf einer Straße, weiter auf einem Camino. Und steigen dann in einem wild bewachsenen Barranco, später in steilen Serpentinen zur (für Individualverkehr gesperrten) Fahrstraße hinunter.

Links Richtung Punta de Teno schlendern wir noch etwa 2km weiter, dann  ist es geschafft! Mehrere Bademöglichkeiten laden hier am westlichsten Ende von Teneriffa zur Erfrischung ein!

Zurück zum Wagen geht’s mit dem stündlich fahrenden Linienbus für 1€ (Abfahrtszeiten beachten). Klasse und äußerst abwechslungsreiche Tour!

Und wer mehr über Tanja und was sie anbietet erfahren möchte, der nutzt bitte den Link hier zur ihren Kontaktdaten.

Tegueste

Einen kleinen Teaser, wie wunderschön das Anagagebirge ist, gab’s auf der Fahrt nach Santa Cruz. In Tegueste, am Rande des Nationalparks gelegen, haben wir einen kurzen Stopp eingelegt. Definitiv wert zu bereisen.

Dazu aber mehr im nächsten und vorerst letzten Teneriffa-Bericht: Santa Cruz – Inselhauptstadt, Strände und Teide

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Der Beitrag La Orotava und Puerto de la Cruz – Urlaubsklassiker der Nordküste erschien zuerst auf HANNS unterwegs.

Garachico ist der zweite Stopp auf unserer Reise durch Teneriffa. Der historische Ort liegt äußerst sehenswert auf einer Halbinsel aus Vulkanschlacke an der Nordwestküste. Von hier aus erkunden wir das Orotavatal und natürlich auch das Tenogebirge mit dem Bergdorf Masca!

Anreise aus El Médano entlang der Westküste

Aber der Reihe nach! Wir starten morgens in El Médano, von wo aus wir die vergangenen 4 Tage den Süden erkundet haben. Auf der Autobahn passieren wir die – auf unserer Reise nicht auf dem Plan stehenden Touristen-Hochburgen Los Christianos und Playa de las Américas, und biegen bei Adeje ab auf die Küstenstraße.

Playa Paraíso

Stopp 1: besteht ausschließlich aus Bettenburgen. Die Strände sind eher klein, steinig und wenig attraktiv; wer hier Urlaub macht, lässt sich am Pool beschallen und trinkt seine all-inkl Cocktails. Wer’s mag, für den ist’s prima.

Für uns ist das nichts, wir cruisen nach kurzem Spaziergang auf der Promenade weiter.

San Juan

Zweiter Halt und Bummel durch San Juan. Von der langen, mächtigen Hafenmole aus blickt man hinüber zu einem (ehemaligen) Fischerdörfchen mit langem grauem Kiesstrand, der Ort hat seinen speziellen Flair, ist alles in allem eher ruhig wie es scheint.

Wir bummeln die Uferpromenade entlang, aktuell (April ’23) leider Baustelle und laut, so wenig einladend. Am nördlichen Ende schließt sich eine hübsch anzusehende Feriensiedlung an, keine Bausünden. Wir schließen unseren dort Besuch in der (belgisch geführten) Eisdiele ab. Seeeehr lecker…!

La Arena

Hier wollten wir am hübschen und Palmen-gesäumten Strand Playa de la Arena eigentlich eine Runde schwimmen. Aber: dicke Wellen brechen rein, rote Fahne weht, nix geht…

Schade, denn der Playa de La Arena hier ist eigentlich ein echt hübscher Strand!

Los Gigantes

Unser letzter Halt an der Westküste. Durch enge Nebenstraßen fahren wir hoch zum Viewpoint. Hier stürzt das Tenogebirge dramatisch senkrecht ins Meer. Ein irrer Anblick!

Bei Santiago del Teide queren wir anschließend zur Nordküste hinüber, zu unserem Standort für die kommenden 3 Tage – Garachico. Einen ersten Eindruck der exponierten Lage – auf einem Vorsprung aus erkalteten Lavamassen – verschafft uns schon die Zufahrtsstraße. Aus luftiger Höhe schrauben wir uns auf schmaler Piste über 500 Höhenmeter hinab in die Tiefe!

Garachico und unsere Ausflüge in der Region

Garachico, der Ort

Was für ein Unterschied zu El Médano! Dort noch ein junger Ort mit Charme aber kaum Geschichte, hier sind wir hier in Garachico in einem historischen Städtchen, welches einst die bedeutendste Handels- und Hafenstadt auf Teneriffa war!

Nach einem Vulkanausbruch im Jahr 1706 änderte sich dies dann abrupt. Etliche Gebäude fielen damals den Lavaströmen zum Opfer. Doch das, was aus dieser Zeit erhalten blieb, wird zumeist gut gepflegt und sorgt so für den heute einzigartigen Flair von Garachico.

Etwas ganz besonders wären hier eigentlich die Naturschwimmbecken aus Lavagestein. Leider sind diese aktuell geschlossen. Schade!

Es gibt einige sehr gute und entsprechend teure Restaurants in Garachico, aber auch günstig lässt sich hier hervorragend essen.

Unser Hotel im Ort, das La Quinta Roja

Unsere Unterkunft in Garachico stammt noch aus der alten Zeit und ist entsprechend spektakulär -> das Hotel La Quinta Roja ist ein restaurierter Palast aus dem 16. Jhd., ruhig und doch zentral gelegen.

Unser Zimmer ist gepflegt und gut ausgestattet.

Das Hotel besitzt einen grünen Innenhof, in dem man es sich bestens gemütlich machen kann. Ein Brunnen plätschert gemütlich vor sich hin. Auch im ersten Stock gibt es auf der rundum laufenden Galerie einige gemütliche Sitzgelegenheiten. Das Hotel-eigene Restaurant wird hoch gelobt, wir haben es jedoch nicht ausprobiert. Uns zog’s mehr in die kleinen Tapas-Bars im Ort. Dreimal hier gegessen, immer war’s sehr lecker: Los Pinos, Tasca El Muelle Viejo und Pizzeria Casa La Agraria.

Nicht die günstigste Unterkunft im Ort, aber eben etwas spezielles!

Abwechslungsreiche Wanderung durch den Barranco de Ruíz nach San Juan de la Rambla

Eine exzellente Wanderung durch verschiedenste Vegetationszonen auf der Nordseite des Teide! Ist die Tour Nr. 16 aus dem Rother Teneriffa-Führer. Wir starten ab einem Picknickplatz an der TF-5. Steil zieht sich der Weg an der Flanke des Barranco de Ruíz nach oben.

Abrupt endet der Weg an einem kleinen Plaza in der Ansiedlung La Vera – eigentlich mit bestem Teide-Blick. Heute ist dieser aber leider dicht eingehüllt. Durch die teils bewirtschafteten Terrassenfelder marschieren wir aussichtsreich auf einer Teerstraße weiter und wieder hinab gen Westen.

Einen Barranco später kraxeln wir steil hinunter, quasi Falllinie. Hier lohnt sich gutes Schuhwerk, auch etwas Trittsicherheit wäre nicht verkehrt.

Wir erreichen das außerordentlich hübsche San Juan de la Rambla.

Wir sind spät dran und gleich mehrere Cafés  schauen einladend aus – wir kehren ein auf einen kleinen Snack.

Zurück schlendern wir entlang des wunderschönen Küstenwanderwegs. Tolle Runde, durch die vielen Pausen haben wir die angegebene Rother-Zeit von 2:40 Stunden fast verdoppelt… Respekt! aber es lohnt sich!

Ältester Drachenbaum der Welt in Icod de los Vinos

Auf dem Rückweg nach Garachico bietet sich ein Abstecher nach Icod de los Vinos an, ein tolles Städtchen. Aufgrund der inzwischen jedoch vorgerückten Stunde und der dermaßen extremen Beschallung durch eine Fiesta mitten auf dem Hauptplatz, beschränken wir unseren Besuch auf den „Parque del Drago“.

Dessen Höhepunkt ist der „Drago milenario“, der angeblich älteste und größte Drachenbaum der Welt. Er soll 1000 Jahre alt sein. Ihn umgibt ein kleiner botanischer Garten. Eintritt aktuell 5€ pro Person. Wer nur ein Foto schießen will, der könnte dies auch von außerhalb tun, verpasst aber die hübsche Parkanlage.

Zwei Tage später machen wir dann doch nochmals Halt hier, um dem Bodega Museo de Malvasía einen Besuch abzustatten. Bei einer kleinen Weinprobe genießen wir den wunderschön angelegten Garten, in direkter Nachbarschaft zum Parque del Drago.

Hinauf ins Bergdorf Masca

Die frühe Abfahrt von Garachico hat sich gelohnt. Wir sind die ersten, die heute von Buenavista del Norte kommend am Mirador La Cruz de Hilda ihren Wagen abstellen.

Auf steilem Karrenweg wandern wir nach unten ins fast noch menschenleere Masca. Wirklich erstaunlich, wie sich die ganz spezielle Vegetation in dieser besondere Lage hier oben ausbilden konnte!

Die drei Ortsteile von Masca liegen verstreut auf Bergrücken, getrennt durch tiefe Schluchten. Die dazwischen liegenden steilen Terrassen werden landwirtschaftlich genutzt.

Masca füllt sich nun schnell, dicke Busse und Parkplatzsuchende behindern sich gegenseitig; wir steigen daher flott zurück zum Pass und von dort aus weiter nach oben, hin zu einem Wegkreuz mit Parorama-Aussicht hinunter auf die andere Seite, ins Hochtal von El Palmar, unserer Anfahrtsstrecke, sowie hinüber auf die Nachbarinsel La Gomera.

Ein absolutes MUST, wenn man Teneriffa erkundet! Nachdem das aber alle Touristen so sehen, ist eine frühe (alternativ auch recht späte) Anreise schlau.

Auf dem Rückweg machen wir Nähe Buenavista del Norte am Playa de las Arenas noch einen Halt zum Essen im schicken Restaurante El Burgado.

Tolle Aussicht, dahinter ein herrlicher Küstenwanderweg entlang des Golfplatzes.

Das war’s dann nun auch in Garachico und dem Nordwesten von Tenriffa. Vor unserer Weiterfahrt nach La Orotava, unserem nächsten Standort, hüpfen wir aber doch noch mal am Playa ins Meer!

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Der Beitrag Garachico – historisches Bilderbuchdorf und eindrucksvolle Wanderungen erschien zuerst auf HANNS unterwegs.

El Médano, übersetzt „die Düne“, wird der erste Stützpunkt unserer Reise nach Teneriffa. Eigentlich der legendäre Hotspot für Starkwind-orientierte Wassersportler, ist der nette Ort auch der zentrale Platz, um den Süden der Insel zu erkunden. Flankiert von Stränden und einem Naturreservat lassen sich bereits direkt vom Ort aus kleine Wandertouren unternehmen. Selbst anspruchsvollere Ziele im Hinterland, an der Südflanke des Teide, oder die Küstenregionen im Südwesten sind in 45 Minuten gut zu erreichen.

Durch die prima Verkehrsanbindung erreicht man das nur einen Katzensprung vom Flughafen entfernte Hotel Médano in gerade nur mal 10 Minuten. Ausreichend weit von Massentourismus und Bettenburgen entfernt, beziehen wir das zwar betagte, aber insgesamt sehr hübsch aufgefrischte Hotel.

Im Jahr 1964 erbaut, war es das erste und seinerzeit auch beste Hotel am Platz! Auf Stelzen ins Meer hinein gebaut, ist es auch heute noch ein Blickfang.

Der Blick aus unserem Zimmer ist klasse, der längste Naturstrand von Teneriffa liegt quasi vor unserem Balkon. Diese Seite, zum Strand hin, ist nach Westen ausgerichtet und wir freuen uns gerade jetzt, im Frühjahr, über die wärmenden Sonnenstrahlen bis weit in die Abendstunden.

Der Ort El Médano ist stark touristisch ausgerichtet, jedoch auch als Wohnort konzipiert. Erst in den 60er Jahren überhaupt elektrifiziert, findet man aber keine historischen Gebäude. Die meisten Häuser und quasi alle Hotels sind seit dem Einzug des Tourismus auf Teneriffa erst entstanden. Man darf hier keine außergewöhliche Architektur erwarten.

Doch hat der Ort durchaus seinen Reiz. Etwas mehr dazu im „Fazit“ unten im Bericht.

Unsere Touren von El Médano aus!

Wanderung auf die Montaña Roja

Am Ende des schönen Sandstrandes von El Médano beginnt das Naturschutzgebiet Montaña Roja. Entlang der nur durch ein paar Felsen getrennten Strände Playa del Médano und Playa de Montaña Roja flanieren wir zum gleichnamigen Naturschutzgebiet hinüber. Der abendliche Wind ist frisch, die Surfer und Kiter freut’s, uns weniger.

Nach etwa einer Stunde strammen Marsches sind wir oben auf dem markanten Berg und überblicken einen weiten Teil des Südens von Teneriffa! Die Sonne steht bereits tief, in der Ferne glänzen die letzten Schneereste hoch oben auf dem Teide.

Nach dem Abstieg tauchen wir wieder ein ins abendliche El Médano. Touristen sind Mangelware, es dominiert spanisch auf den Straßen – einer der erfreulichen Pluspunkte dieses Ortes.

Wandern von Las Vegas zur Mulino

Die Tour auf dem Camino de Las Vegas ist eine nette, aussichts- und abwechslungsreiche Wanderung im Hinterland der südlichen Küste von Teneriffa.

Sie führt durch zumeist durch Kiefernwälder und eine alte Kulturlandschaft mit Trockenfeldern und zahllosen Wasserkanälen.

Vorbei an verlassenen Wohnhöhlen…

…und durch grünen Kiefernwald.

Ist die Tour Nr. 48 aus dem Rother Wanderführer. Dauer ist etwa 3 Stunden, man bewegt sich auf Höhen zwischen 650 uns 850m.

Durch die grandiose Höllenschlucht!

Einer der bekanntesten Ausflüge auf Teneriffa ist definitiv die Wanderung durch die „Barranco del Infierno“, ein besonderes Naturerlebnis!

Unbedingt sollte man sich aber vorab anmelden unter…
https://www.barrancodelinfierno.es/de/
…und gleich die Online-Registrierung durchführen. Man bucht sich hier seinen Zeit-Slot. Dann geht’s am Eingang flotter. Kostet für nicht-Einheimische aktuell 11€ pro Person.

Der Einstieg zur Schlucht befindet sich am oberen Ende von Adeje. Hier am Besucherzentrum bekommt man seinen obligatorischen Helm ausgehändigt, dessen Tragen ist Pflicht! Zudem sind geschlossene (Wander-)schuhe Vorschrift, ausreichend Wasser mitnehmen!

Der gut ausgebaute Weg leitet uns zuerst zu Beginn hoch oben, am Schluchthang entlang.

Die Vegetation ändert sich bald, erst dominieren Kakteen und trocken-bunte Büsche, je tiefer wir aber in den Barranco eintauchen, umso grüner wird die Schlucht. Von tief unten aus dem Bachbett schallt das Quaken der zahllosen Frösche empor, Rotkehlchen und Finken zwitschern lautstark um die Wette.

Auf den letzten 400m wird die Schlucht zu engen Klamm. Die Felsen ragen in den Himmel und die Vegetation gleicht einem Urwald mit langen Ranken und dicken, alten Esskastanienbäumen. Achtung Steinschlaggefahr!

Am hinteren Ende stürzt ein Wasserfall 80m in die Tiefe. Heute allerdings wenig dramatisch, den Wassermangel merkt man auch auf Teneriffa deutlich.

Auf gleichem Weg geht’s zurück, anschließend lohnt sich ein Bummel durch das verschlafene kleine Örtchen Adeje, mit seiner uralten Kirche Santa Ursula und der Hauptstraße mit seinen Indischen Lorbeerbäumen.

Gegessen haben wir hier ebenfalls, oben am Eingang zum Barranco, im „Otelo“. Hier serviert man typisch kanarische Speisen zu erstaunlich moderaten Preisen. Lecker war’s!

Die Tour ist wirklich ein Tipp, auch für Kinder gut geeignet, weil abenteuerlich und nicht so schwer.

Playa de la Tejita

Schöner langer Sandstrand zwischen Los Abrigos und El Médano. Die Montaña Roja fest im Blick.

Hinterhalb befindet sich gleich die Startbahn des Flughafens. Stört jedoch nicht sonderlich.

Ein Tipp ist die am westlichen Rand des Strandes gelegene „Piratenbar“ Chiringuito Pirata mit guter und günstiger Küche sowie diversen Cocktails. Den Flair stört lediglich die unfertige Hotelruine im Hintergrund. Das macht aber der Traumstrand Playa de la Tejita locker wieder wett.

Viele weitere Ausflugziele…

Die vier Tage hier in El Médano waren zu kurz – offen geblieben ist Fisch essen in Los Abrigos, wandern in San Miguel und Vilaflor, sowie die Mondlandschaft Paisaje de Lunar. Die Anfahrt zu letzterer haben wir abgebrochen, weil hier oben undurchdringlicher Nebel herrschte (ja, auch das ist nicht unüblich). Stattdessen bewunderten wir die 600 – 800 Jahre alte und riesige Pinie „Pina Gordo“ mit gigantischen Ausmaßen.

Fazit:

Wer mit den (aus unserer Sicht!) beiden Nachteilen von El Médano klar kommt – dem nahen Flughafen und dem teilweise massiven Wind (was für die Wassersportler selbstverständlich EINEN VORTEIL darstellt) – der findet einen authentischen und leicht alternativ angehauchten Urlaubsort, bei dem noch kein Massentourismus Einzug gehalten hat. Die Gäste hier sprechen häufig spanisch (soll heißen, sind Spanier :-)), und trotz der vielen Unterkünfte wähnt man sich eher in einer Kleinstadt denn in einem angesagten Urlaubsort.

Uuups, fast vergessen, die Verpflegung – da braucht man sich gar keine Gedanken zu machen! Etliche Restaurants, Bars, Eisdielen, Crepes-Läden usw. warten auf Besuch. Wir haben vieles ausprobiert und wurden nie enttäuscht!

Die ganze südliche Hälfte von Teneriffa ist mit allen seinen Sehenswürdigkeiten von hier aus schnell zu erreichen. Zum Start der Reise durch die Insel somit UNSER TOP Standort!

Weiter geht unsere Tour nun entlang der Westküste ins wunderschöne Städtchen Garachico. Hier ist der Bericht dazu!

Eine Zusammenfassung unserer Touren und ein Fazit mit weiteren Tipps findet Ihr hier auf der Hauptseite:

2023 Teneriffa

Und eine Galerie mit allen Bildern der Touren befindet sich hier:

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Und zu guter Letzt, damit keine Unklarheiten aufkommen – alle Namensnennungen von Hotels und Restaurants stellen keine Werbung dar.

Der Beitrag El Médano – Entdeckungsreise im Süden von Teneriffa erschien zuerst auf HANNS unterwegs.

Auf einer Ibiza-Reise bietet sich natürlich auch ein Ausflug nach Formentera an. Selbst auf einem Tagesausflug lassen sich mit einem gemieteten fahrbaren Untersatz die spannendsten Strände und Sehenswürdigkeiten der kleinen Insel problemlos erreichen.

Mit dem Ausflugsboot auf die Nachbarinsel

Los geht’s gleich vor unserem Hotel Ibiza Playa. Drei Anbieter buhlen um die interessierten Tagesausflügler. Nachdem wir dank Morning-Swim und ausführlichem Frühstück relativ spät dran sind, entscheiden wir uns für die Abfahrt um 10:45 Uhr. Kosten sind 32€ pro Person plus 20€ für ein Moped vor Ort.

Der Zwischenhalt an der Platja d’en Bossa verlängert die Fahrtzeit etwas, eine gute Stunde sind wir so zur Insel unterwegs. Gleich an der Anlegestelle auf Formentera sind diverse Anbieter von Fahrrädern (mit und ohne „E“), Mopeds oder Autos. Auch wer nicht vorgebucht hat, findet hier sicher einen passenden Untersatz. Unser Gefährt ist nur eine 50er, leider etwas müde… Hmmm, nicht aufgepasst bei der Reservierung…!

„Karibikstrand“ Cala Soana

Ohne besonderen Plan ötteln wir los. Erstmal geht’s gen Westen, dort soll’s eine schöne Bucht geben. Die Straße wird bald geschottert und äußerst holprig, wir folgen nun der Ausschilderung eines Fahrradweges. Plötzlich wieder Teer unter den Rädern, ein Großparkplatz. Aha, hierhin wäre man auch bequemer gelangt…

Die folgende Aussicht lässt die gut geschüttelten Glieder umgehend vergessen – ein karibischer Strand öffnet sich vor den erstaunten Augen! Die Cala Soana. Das wussten andere wohl besser als wir, somit ist’s proppenvoll hier.

Macht aber nichts, wir kommen eh nur für einen Cortado und ein Eis, und das finden wir mit Panorama-Aussicht im höher auf einer Klippe angesiedelten Kiosco. Einzig das etwas in den Hügel zurückversetzte Luxushotel stört den Gesamteindruck – aber das ist jammern auf höchsten Niveau.

Zur Südspitze Cap de Barbaría

Und weiter geht die Fahrt mit unserem Scooter, nächstes Ziel ist das südlichste Ende der Insel. Erneut biegen wir zu früh ab und schlagen uns über die Fahrradwege durch, bis wir ein gutes Stück vor dem Kap durch eine Schranke eingebremst werden. Ab hier dürfen wir nur noch zu Fuß weiter, und das mittags bei Bullenhitze… 😕

Nach einem Hügel kommt in weiter Ferne der Leuchturm in Sicht. In dieser karstigen und schattenlosen Mondlandschaft ist uns das jedoch heute zu weit und wir kehren um. Im vergangenen Jahrhundert war hier wohl dichter Wald, jedoch wurde alles abgeholzt. Auch drei hinter Gittern versteckte Ausgrabungsstätten sagen uns Laien leider wenig, drum satteln wior auf und rollen schnell weiter.

Zum Hochplateau La Mola im Osten

Über die große Hauptstraße gelangt man zur landwirtschaftlich geprägten Hochebene im Osten von Formentera. In der Spitzkehren hinauf auf’s Hochplateau hinauf zuckelt unsere 50er ziemlich und schafft es gerademal so. Irgendwas stimmt nicht, aber solange sie noch vorwärts kommt…

Im Restaurant El Mirador mit seinem exklusiven Ausblick über die Landzunge, die Ost und West miteinander verbindet, kehren wir auf einen Nachmittags-Snack ein.

Der Leutturm Far de la Mola steht auf einer Klippe mit weitem Blick über das Meer und kennzeichnet die Ostspitze von Formentera. Einfach mal kurz hinsetzen unmd die Szenerie genießen…!

Die Platja de Migjorn

Nach der Abfahrt schauen wir uns den 6 km langen Badestrand auch noch kurz an. Wir fahren gleich am östlichsten Strandabschnitt von der Hauptstraße hinuter zu Cala del Mort, zum etwas schwimmen und abkühlen. Nur mit einem kleinen Dünenstreifen versehen zieht sich der Strand fast schnurgerade dahin, lediglich unterbrochen von einigen kurzen felsigen Abschnitten.

Die Strände der Nordspitze

Neben den Salinen freut man sich hier über einige weitere Strände mit karibischen Flair. Wir parken an einem der ersten Parkplätze und schlendern über die Dünen zur Platja de ses Illetes.

Ein Badestopp tut gut, allerdings ist etwas Eile angesagt, die Zeit ist verflogen und in bereits 2 Stunden müssen wir an der Fähre zurück sein.

Die noch etwas weiter nördliche Landzunge, die sich immer weiter verengt und an deren Ende man durch’s Wasser auf die vorgelagerte Insel waten könnte, wollen wir aber dann doch nicht verpassen.

Also rauf auf’s Bike und hin zum letzten anfahrbaren Parkplatz am Restaurant El Ministre. Dort startet der Weg über einen kleinen Hügel, von dem man nochmals hervorragend in alle Himmelsrichtungen schauen kann.

Da haben wir uns grob verschätzt, das „Lands End“ ist noch ewig entfernt. Macht aber nix, einen guten Eindruck haben wir trotzdem bekommen.

Nun aber schnell zurück zu Hafen, um 20 Uhr legt die Fähre zurück nach Ibiza ab!

Fazit:

Dies war nun der vierte und letzte Bericht unserer zweiwöchigen Tour durch Ibiza und Formentera. Hier die Links zu den weiteren dreien, bzw. zur Übersichtsseite:

Ibiza: Inselhauptstadt Eivissa und sonniger Südwesten

Ibiza: Portinatx im Norden – Tourismus, Traumstrände und Steilküsten

Ibiza: Wandern und Baden im wilden Nordosten

Uns hat es hervorragend gefallen hier und das war definitiv nicht der letzte Besuch auf diesen beiden tollen Balearen-Inseln.

Wie immer – alle Nennungen von Namen stellen keine Werbung da, wir haben brav immer alles selbst bezahlt 😎

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Dabei handelt es sich um einen sog. Affiliate-Link, d.h. für eine Bestellung bei Amazon bekomme ich eine geringe Vergütung. Für den Käufer hat das keinerlei Auswirkung.

Der Beitrag Ibiza: Ausflugsfahrt nach Formentera erschien zuerst auf HANNS unterwegs.

Der Norden von Ibiza von Portinatx im Osten bis Sant Antoni am westlichen Ende ist äußerst vielfältig – von einsamen Traumbuchten bis hin zu völlig ausgeufertem Massentourismus mit Horrorbunkern ist alles vorhanden. Dazwischen locken die einsamen und steilen Küsten mit wunderschönen Wanderwegen und grandiosen Ausblicken.

Unsere Unterkunft

Wir sind nach unserem Trip im Nordosten von Ibiza und dem Abstecher in den Westen nun doch nicht wie ursprünglich geplant nach Portinatx umgezogen, sondern haben erneut im Las Tres Golondrinas in Es Figueral unser Quartier bezogen. Diesmal haben wir uns ein Zimmer nach hinten ausgesucht. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis fahren wir hier bei Maria um ein Vielfaches besser als in den hochpreisigen, und doch nicht wirklich besseren Unterkünften an der Nordküste. Und in 20-30 Minuten ist man mit dem Auto ebenfalls an den Ausgangspunkten der jeweiligen Wanderungen bzw. an der Nordküste von Ibiza.

Unsere Wanderungen im Norden

Vorab: alle unsere Wanderungen stammen aus dem Rother-Führer „Ibiza“. Dieser kann über den Link unten direkt bei Amazon bestellt werden.

Auf den Puig Nunó

Rother-Tour Nr. 11. Start an der Cala Salada. Vorbei an der Cala Saladeta (s.a. weiter unten) geht’s zumeist auf einer Fahrstraße, zuletzt auf steilem Steig zum Gipfel des Puig Nunó (258m).

Grandioser Ausblick gen Westen bis weit über Sant Antoni hinweg und auf die vorgelagerten Inseln.

Dauer etwa 3 Stunden bei ca. 7 km Marsch.

Natürlich darf ein Bad im sensationellen blauen Pool der Cala Salada nicht fehlen. Ein kühles Bier am Kiosk rundet den Wandertag vollends ab.

Von der Cala Benirràs zur kleinen Bucht Caló de s’Illa

Die Tour Nummer 21 aus dem Rother Guide startet an der Cala Benirràs und dauert insgesamt ohne Badestopp etwa 2,5 Stunden bei knapp 300 Höhenmetern und 7 Kilometer Wegstrecke.

Rund um die Plana de Portinatx

In Portinatx startet und endet die Rundtour (Rother Nr. 24), die einen weiten Bogen die Steilküste umrundet und zur netten Bucht Cala d’en Serra führt.

Immer entlang der Steilküste geht es dem höchsten Leuchtturm der Balearen entgegen. Zurückschauen nach Portinatx nicht vergessen, schaut toll aus von hier.

Der Leuchtturm selbst misst 52m, inklusive Klippe ragt er 93m in den Himmel und weist den Schiffen den sicheren Weg rund um Ibizas nördlichstes Kap.
Auf schmalen Wegen und mit etwas Kraxelei kommt die Cala d’en Serra in den Blick.

Wir steigen ab, schwimmen eine Runde und genehmigen uns einen Drink am soeben eröffneten Kiosk.

Zurück führt der Weg nach Portinatx quer  durch dichte Küsten-Macchia auf teils schmalen Pfaden, flankiert von duftenden Rosmarin-Büschen.

In Portinatx selbst unbedingt einen Badestopp einlegen. Gleich drei Strände laden dazu ein!

Mehr dazu unten in der Beschreibung der Strände der Region.

Unterwegs waren wir ca. 2,5 Stunden und 6 1/2 Kilometer.

Eine kleine Übersicht der Strände

Cala d‘en Serra

Sehr schöne Bucht, an der man auch bei der weiter oben im Text beschriebenen Wanderung vorbei kommt. Ansonsten fährt man sie über einen steilen geschotterten Weg an. Parken entweder oben am Ende der Teerstraße oder unten an der Bauruine eines illegalen touristischen Komplexes, der der ganzen Bucht irgendwie ein leicht morbides Ambiente verleiht. Man fühlt sich ein bisschen an die Albanische Küste versetzt, an der kommen solche Bauten häufiger vor. Siehe hier der passende Bericht dazu.

Steinig mit nur wenig Sand und schmalem Strand – dennoch hat diese Bucht einen besonderen Reiz. Dunkelblau und türkis leuchtet sie schon von weitem, Schnorchler freuen sich über die steilen Felsen, die tief ins Wasser ragen.

Ein Kiosk bietet umfangreiche Verpflegung und sogar eine kleine Küche ist dort vorhanden. Schöner Strand!

Portinatx

Bietet im Ort drei Strände. Einen im hinteren Ortteil am kleinen Hafen. Würden wir nicht empfehlen, obwohl auch dieser seinen Reiz hat. Allerdings befindet sich gleich dahinter ein großer und staubiger Parkplatz und ein paar unschöne große Hotels entlang der Straße sorgen in der Saison vermutlich für entsprechenden Andrang.

Der Hauptstrand ist echt ein Traum. Extrem feier, heller Sand, fast schon unwirklich türkises Wasser. Nur langsam wird es tiefer, der Sand ist fest wie die Fliesen im Schwimmbecken. Fische tummeln sich um die Füße, wenn man langsam ins Wasser schreitet. Bei Schwimmen kommt man sich so vor wie in einem riesigen Pool. Sensationell!

Die Krönung sind die großen Kiefern im oberen Bereich, unter denen man mit etwas Glück einen Platz im Schatten findet und einen perfekten Überblick über das Geschehen am Strand hat. Ansonsten gibt’s wie überall Schirme zum Mieten.

Seitlich flankiert wird der Hauptstrand von Portinatx von einem kleinen Ableger, an dessen Ufer sich das Groupotel befindet. Etwas voller und kein Schatten.

Restaurants gibt’s zahlreich. Wir sind gleich gegenüber von Strand ins „Sa Descuberta“ gegangen. Gute und solide Küche, Preise angemessen, tolle Sicht auf den Beach.

Absolut empfehlenwert, wir haben uns fast etwas geärgert, dass wir uns in Portinatx nicht gleich für ein paar Nächte eingebucht haben. Naja, dann beim nächsten Mal eben…

Cala Benirrás

Wunderschönes Traumstrand. Unser Favorit in dieser Region. Eingerahmt von bergigen Kiefernwäldern.

Super feiner Sand. Bars / Restaurants an beiden Seiten.

Bekannt ist dieser Beach auch als „Trommlerstrand“. Eigentlich nur Sonntags treffen sich hier unzählige Trommler und trommeln gemeinsam in den Sonnenuntergang. Wir waren am Freitag da, trotzdem war enorm viel los und der Sound klasse.

Ebenfalls ziemlich cool ist es, den Yogis zuzuschauen, wenn sie am Strand ihre akrobatischen Übungen aufführen. Unweit des Strandes befindet sich eine bekannte Yoga-Schule, deren Lehrer und Schüler sich ab dem späten Nachmittag am Beach austoben. Fotos kann ich dazu leider keine veröffentlichen, da die Personen zu deutlich zu erkennen sind.

Port de Sant Miquel

Wäre schön, ist aber leider von riesigen Bunkern zu beiden Seiten zugebaut. Schade!

Cala Salada und Cala Saladeta

Absolute Traumbucht! Besteht aus zwei Teilen, die kleinere heißt Cala Saladeta.

Anfahrt über Sant Antoni. Verpflegung vor Ort durch Restarant und Kiosk.

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Im Süden von Ibiza gibt es einiges zu entdecken. Zwischen den Traumstränden mit karibischen Flair im Westen, der Felseninsel Es Vedra bis hin zu Santa Eulária im Osten kann man die Inselhauptstadt Eivissa erkunden, herrliche Wanderungen unternehmen, nach Herzenslust baden oder auch einsame Buchten entdecken.

Unsere Stützpunkte liegen in Cala Moli und Eivissa

Nach unserer Reise durch den Nordosten von Ibiza sowie dem Norden der Insel sind wir nun im Westen und Süden unterwegs.

Cala Moli im Westen

Wir wohnen zunächst im Westen für 3 Nächte im Hostal Cala Moli. Diese nicht zu teure, trotzdem toll gestylte Unterkunft ist an der kurvenreichen Straße entlang der Westküste gelegen, hat einen schicken Pool und bietet durch die leichte Höhenlage eine traumhafte Aussicht aufs Meer!

Sehr schöne Gartenanlage, immer wieder entdecken wir neue Plätzchen, wo man gemütlich lesen, bloggen und entspannen kann.

Eigene kleine Bucht, erreichbar in 5 Minuten Abstieg. Leider cruist auch hier wieder eine kleine Qualle rum, was uns den Badespaß nach den Erfahrungen der letzten Tage etwas verleidet…

Nachdem es uns beide bereits erwischt hat, wechseln wir lieber an den blitzblauen Pool in Panoramalage.

Sehr exponiert gelegen, exzellent eingebettet inmitten der kleinen Anlage.

Und herrliche Sonnenuntergänge hat’s hier zudem. Die Farben waren tatsächlich so, das Bild ist nicht bearbeitet. Fast schon a bisserl surreal…

Wunderschön hier! Diese Unterkunft ist absolut empfehlenswert!

Inselhauptstadt Ibiza / Eivissa

Die letzen 4 Nächte unserer zweiwöchigen Reise verbringen wir im Hotel Ibiza Playa in der Inselhauptstadt Eivissa. Wir haben unseren Wagen wieder bei OKcars abgegeben und uns in 10 Minuten mit dem Taxi zurück zu unserem Hotel am Stadtstrand Figueretes bringen lassen.

Das eigentlich gebuchte Hotel, es heißt Figueretas wie der Strand, hat heuer doch noch nicht geöffnet und wir wurden daher kurzfristig auf’s benachbarte Hotel Ibiza Playa umgebucht.

Das hat zwar nicht den rustikalen Flair, jedoch immerhin 3 Sterne und liegt unmittelbar am Strand. Auf dem Balkon im 1. OG hat man beinahe die Füße im Wasser. Naja, fast 🙂

Und morgens zum Schwimmen vor dem Frühstück das Meer gleich vor der Tür – super, so gefällt uns das! Ebenfalls hier legen übrigens auch die Boote nach Formentera ab. Dazu aber mehr in einem eigenen Bericht.

Zu Fuß sind es bis in die „Dalt Vila“, wie die Altstadt von Eivissa heißt, etwa eine halbe Stunde. Entweder man geht direkt über die Avinguda d’Espanya, oder, was bedeutend schöner ist, über den Mühlenhügel, den Puig des Molinos. Auf diesem zum UNESCO Weltkulturerbe gehörenden Ort findet man nicht nur die Reste alter Windmühlen, sondern auch einen bedeutenden Grabfund. In den Höhlen unter dem Hügel beerdigten schon die Karthager im 5. Jahrhundert v. Chr. ihre Toten.

Die Dalt Vila selbst ist gigantisch. Ein riesiges Bollwerk, im Laufe seiner Geschichte immer wieder teilweise zerstört und neu aufgebaut, so gleicht ein (durchaus schweißtreibender) Spaziergang durch die steilen Gassen einem Wandel durch die Jahrhunderte.

Spektakuläre Ausblicke über ganz Eivissa, den Hafen und bis weit in die umliegenden Hügel bieten sich von hier droben.

Die allerdings dort sehr hochpreisigen Restaurants lassen wir aus, wir haben ein prima Lokal gleich außerhalb der Mauern gefunden. „La Bodega„, gute Küche und für Ibiza moderate Preise.

Des Nächtens noch ein Absacker in der bestens besuchten C. des Carló d’en Reial mit seinen unzähligen Restaurants und Bars.

Nach dem Essen noch auf ein Eis an den Hafen. Wir schlecken genussvoll das Homemade Eis aus der Seitengasse und schauen den tollen Yachten beim Anlegen zu – legt doch glatt die „Indigo Star“ an. Meine Recherche ergibt, die gehört den Geissens! Und wer steigt kurz darauf aus? Das Ehepaar Geiss 🙂 Ein Foto hab‘ ich zwar gemacht, aber das ist nichts für meinen Blog.

Fazit: Unerwartet gut hat’s uns gefallen in Eivissa! Hätten wir doch so schön gar nicht erwartet!

Wanderungen in der Region

Vorab: alle unsere Wanderungen stammen aus dem Rother-Führer „Ibiza“. Dieser kann über den Link unten direkt bei Amazon bestellt werden.

Es Vedrà und Sa Pedrera

Morgenstund hat Gold im Mund! Kleine Rundtour noch vor dem Frühstück mit nur 2,4 km, dafür stolzen 300 Höhenmetern. Dauer etwa 1,5-2 Stunden. Ist die Tour Nummer 6 aus dem Guide.

Erst Panoramablick auf Es Vedrà, den Vorzeigefelsen von Ibiza. Dann weglos hoch zum Torre des Savinar, die Aussicht wird immer besser!

Schließlich bis komplett hinunter zum Meer, zu den uralten Sandsteinbrüchen Sa Pedrera und dem entrückten Hippie-Platz „Atlantis“.

Danach schmeckt das reichhaltige Frühstück im Cala Moli gleich noch viel besser!

Von der Cala Bassa zu den Platges de Comte

Tour 7 aus dem Rother-Führer. Nahezu flach und unschwierig zu gehen. Badesachen mitnehmen ist unbedingt angesagt.

Startpunkt ist an der Cala Bassa, einem der Traumstrände hier im Westen. Es empfiehlt sich, früh zu kommen, da der Parkplatz zwar riesig ist, jedoch bei Beachwetter sicher schnell an seine Kapazitätsgrenzen kommt. Und bei brütender Sommerhitze würde ich die Runde ebenfalls nicht gerne gehen, man läuft nahezu durchgehend ohne Schatten. Reichlich Wasservorrat und Sonnenschutz sind selbst jetzt im Juni ein Muss!

Über das Cap de Bassa, vorbei am Torre d’en Rovira; von hier sieht man auch prima zurück zum Puig Nunó (siehe Tour 11 aus dem Rother, beschrieben in unserem Bericht über Ibizas Norden), dem Berg im Zuckerhut-Design. OK, mit etwas Fantasie…

Das Highlight der Tour ist sicherlich der letzte Kilometer, wenn’s auf die Platges de Comte zugeht. Wohl einem der schönsten Strände auf Ibiza, mit seinem türkisblauen Wasser und den vorgelagerten Inseln. Hier empfiehlt sich unbedingt ein längerer Badestopp! Nähere Beschreibungen der beiden Strände finden sich im Teil „Baden“ weiter unten.

Zurück als Abkürzer eher unspektakulär durch’s Hinterland. Alternativ auf dem Hinweg um die Buchten herum. Dauer ohne Stopps ca. 2,5 Stunden bei 7 km und gemütlichem Gehen.

Rund um das Cap des Llibrell

Wieder aus dem Rother Führer Ibiza, Tour 32. Gleich zwei Buchten liegen auf dem Weg. Start in der Cala Llonga (siehe auch Bade-Bereich). Aussicht in die Bucht  zumeist durch Kiefern versperrt. Macht aber nichts, der an sich schon besondere Flair ist durch die massive Bebauung ziemlich getrübt.

Auf beiden Gipfeln der Tour sensationeller Blick gen Westen: Puig de ses Torrentes (220m) und Puig de Castellar (184m).

Sehr steiler Abstieg zur Bucht Sol d’en Serra, an der sich ein Beachclub befindet.

Tolle Runde, etwa 2 Stunden, auf dem Abstieg muss man sehr trittsicher sein.

Baden im Süden und im Westen

Hier sind die von uns besuchten Strände von Ost nach West aufgeführt. Die Beschreibungen schließen sich an unseren zuletzt veröffentlichten Reisebericht über Ibiza’s Nordosten an.

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Santa Eularia

Schöner, langer und breiter Stadtstrand, recht touristisch, logisch. Alles feiner Sand und schönes türkises Wasser.

Cala Llonga

Super Bucht, leider total verbaut. Wie so oft in diesem Urlaub waren wir hier fast alleine, die teils in die Jahre gekommenen, alles überladenden Hotelbauten leer. Krass!

Wasser schön, toller Sand, herrlich zum Schwimmen!

Sol d’es Serra

Langer, schmaler Kiesstrand, am Anfang der Beachclub Amante.

Platja de ses Figueretes

Stadtstrand in Eivissa. Wird oben im Abschnitt über unser Hotel in Ibiza-Stadt näher beschrieben. Sauber und eigentlich ganz schön, abgeteilt durch Wellenbrecher, unzählige Einkehrmöglichkeiten und Hotels.

Platja d’en Bossa

Lange Touristenmeile, längster Strand Ibizas, Sand über eine Länge von 2,7 km. Ich bin ihn komplett abgewandert. Wer sowas mag, für den ist’s toll. Für mich wär’s nix…

Platja de ses Salines

Das Südende von Ibiza. Viel los, da nahe an der Stadt und recht schön. Mehrere Kioscos. Etwas wind-abgewandt, trotzdem bei Wassersportlern beliebt. Leider sind bei unserem Besuch Wolken aufgezogen, das Foto ist nicht gut geworden…

Cala sa Caleta

Kleine Fischerbucht mit netten Häuschen. Mehr bekannt sind die Ausgrabungen oberhalb (Weltkulturerbe). Hier lag einst die erste Siedlungsstätte der Karthager, die bis zu 4 ha groß gewesen sein soll. Zu sehen sind aber nur einige Reste davon, und die auch noch hinter Gittern.

Cala Es Bol Nou

Promibucht. Recht malerisch zwischen braunen Lehm-Steilfelsen befindet sich eine ca. 70m breite Badebucht. Ziemlich hochpreisiges und sehr angesagtes Restaurant vor Ort.

Wir sind nach rechts seitlich abgeschwenkt, weil gleich mehrere Schulklassen Ausflug hatten und der Lärmpegel die drüben am Flughafen startenden Flugzeuge mal ganz locker übertönt hat.

Nicht ganz ungefährlich, eigentlich ist der Strandbereich dort wegen Steinschlaggefahr gesperrt. Ein  Felssturz aus ganz offenbar jüngerer Vergangenheit, über den man kraxeln muss,  um in den abseits liegenden (FKK-)Bereich hinüber zu gelangen, verdeutlich die Gefahr drastisch. Aber alles gut, nix passiert, sonst könnt‘ ich jetzt nichts schreiben.

Cala des Jondal

Teuer, schicke Chill-outs, Luxusjachten liegen vor der Bucht; sehr steiniger Strand. Nichts für uns, gleich weiter.

Es Cubells

Mit dem weit unten liegenden Strand konnten wir nichts anfangen. Aber Essen waren wir. Im Bar/Restaurant Llumbi. Super netter Chef, top-Essen, und trotz der hier im Ort verkehrenden Hoch-Prominenz erfreulich preiswert (also für hiesige Verhältnisse).

Sehr empfehlenswert!

Cala d’Hort

Schöne Bucht mit Paradeblick auf Ibizas Wahrzeichen, den Felskoloss Es Vedra.

Restaurants vorhanden, wir waren im Es Carmen. Ideale Lage.

Auf den Klippen nebenan finden sich abends hunderte zum in den Sonnenuntergang feiern.

Cala Vedella

Nette Bucht mit einigen Restaurants und Unterkünften, jedoch prangt hier mittendrin eine Großbaustelle. Wer weiß, was da wieder hingeklotzt wird…

Egal, das Wasser ist jedenfalls spitze und vom Meer aus wirkt der Ort sehr gemütlich. Auch wenn das zur frühen Stunde, zu der wir beim ersten Besuch bereits auf Achse sind, vermutlich täuscht.

Und weils hier so schön war, waren wir abends gleich nochmal da. Kleine Anekdote: Der Strand leert sich, aus der Ferne lautes Brummen. Ums Eck auf der (warum auch immer ungeteerten) Uferstraße nähert sich ein riesiges, überdimensionales Quad. Die verbliebenen etwa 100 Augenpaare am Strand erblicken einen Parade-Playboy am Steuer, die Sozia mit gigantischer Lockenmähne im African-Style. Langsam und der Aufmerksamkeit deutlich bewußt röhrt das sonderbare Gefährt zur Einlaufstelle für die Boote und – es rollt ins Wasser?! Die Räder fahren seitlich lautlos ein, der Motor heult auf, ach was, er brüllt, das Gerät mutiert plötzlich zum gigantischen Jetski und entfernt sich mit rasender Geschwindigkeit auf’s offene Meer. Zurück bleiben blöd glotzende Badegäste wie wir…

Kaum 10 Minuten später kehrt das unbekannte Objekt zum Hafen zurück und alles beginnt in umgekehrter Reihenfolge: Räder wieder raus, hoch die Rampe. Logo, mit kleinem Slide, soll ja nach was ausschauen und wieder vorbei am verdutzen Publikum. Und nun noch einen Blick auf das Kennzeichen erhascht – ein Deutsches…?!? Na was wohl – ein Münchner…

Cala Moli

Kleine Bucht, eingeschlossen zwischen hohen Felsen, tolles Wasser, Kies-Sand-Mischung. Wirkt insgesamt etwas eng.

Cala Tarida

Feiner Sand, schönes Wasser, zweigeteilte Bucht, Restaurants vor Ort. Sehr frequentiert, obwohl die richtig großen Anlagen drumherum alle noch geschlossen waren. Könnte also im Sommer so richtig voll werden.

Der Ruf des Ortes ist allerdings nicht so gut – Bettenburgen und Massenaufläufe schrecken ab. Alles wirkt etwas angestaubt und leicht renovierungsbedürftig.

Morgens aber, wenn noch niemand am Strand ist, macht schwimmen richtig Spaß!

Cala Bassa

Super Strand. Viel los. Hinter der Beachfront kann man sich unter den Bäumen mit entsprechendem Kapitalaufwand luxuriöse Beach-Betten mieten. Äußerst schick!

Ist mit einem Gläschen Champagner sicherlich toll, v.a. bei der grandiosen Aussicht auf’s türkise Meer und die ankernden Luxusjachten,. Wir aber haben uns aber unters „gemeine Volk“ gemischt und mit der eingesandeten Strandmatte und Handtuch vorlieb genommen.

Der Cala Bassa Beach Club serviert einem auf Wunsch alle Genüsse der Insel. Hier kann man auch den 5€ Parkgutschein wieder einlösen. Dafür gibt’s entweder ein Bierchen oder ein Wasser. Das ist ok!

Platges de Comte

Sensationeller Strand. Man reibt sich die Augen und wähnt sich in der Karibik, so türkis strahlt einem das Meer entgegen, wenn man z.B. auf der oben beschriebenen Wanderung um die Ecke biegt.

Der Beach ist zweigeteilt, in der Mitte trohnt das hippe Restaurant „Sunset Ashram“. Ist auch, sagt ja der Name schon, neben der Cala d’Hort (s.o.) einer der angesagtesten Sonnenuntergangs-Beobachtungsorte der Insel.

Aussicht phänomenal, v.a. die vorgelagerten Inseln heben das Ambiente nochmals in eine andere Dimension.

In einer anderen Dimension sind allerdings auch die Preise in den Restaurants. Unter 20€ gibt’s hier quasi nur die Vorspeisen… Trotzdem einen Besuch wert, eines der Highlights von Ibiza!

Das Rechtliche darf nicht fehlen – alle Namensnennungen sind natürlich nicht als Werbung anzusehen. Und leider hat uns auch  keiner etwas geschenkt 🙂

Der Beitrag Ibiza: Inselhauptstadt Eivissa und sonniger Südwesten erschien zuerst auf HANNS unterwegs.

Im Norden und Nordosten von Ibiza gibt es einiges zu sehen: wilde Klippen, einsame Buchten, Hippie-Kultur und grandiose Wanderungen durch Kiefernwälder und entlang der Steilküsten. Auf unserer 14-tägigen Ibiza-Reise im Juni 2021 ist diese Ecke die erste Etappe. Aber immer der Reihe nach…

Einreise am Flughafen

Die Einreise auf Ibiza gestaltet sich simpel: mit der mit allen Daten befüllten App auf dem Smartphone und dem validierten QR-Code samt daheim erfolgtem PCR-Test geht’s schnurstracks durch die prima organierten Kontrollen. Beim Autovermieter OKcars dauerts dann länger. Wie immer versucht man, uns diverse Upgrades und Zusatzversicherungen anzudrehen, aber wir bleiben standhaft.

Los geht’s! Unser kleiner Citroen C3 bringt uns zügig um Ibiza-Stadt herum. Bereits nach einer halben Stunde erreichen wir unser Ziel für die folgenden vier Nächte – Platja es Figueral und unsere Unterkunft, die Pensión Las Tres Golondrinas.

Unsere Unterkunft Pensión Las Tres Golondrinas

Gleich rechts am Ortseingang von Es Figueral befindet sich  unsere Unterkunft, schön im Grünen gelegen. Allerdings auch direkt an der Zufahrtsstraße zum Ort. Heißt, es gibt zu den Stoßzeiten auch reichlich Verkehr.

Im hinteren Bereich gibt es einen großen Garten, dort befindet sich auch der Frühstücksbereich. Das Frühstück ist für spanische Verhältnis erfreulich reichhaltig.

Der Sonnenaufgang (und der ist echt früh im Juni) wird hier durch ein Batallion von Hähnen mitgeteilt, was die Freude etwas trübt.

Wenn genügend Gäste da sind, wird Freitags gegrillt. Diese Unterkunft können wir getrost weiterempfehlen!

Wanderungen rund um Platja es Figueral

Vorab: alle unsere Wanderungen stammen aus dem Rother-Führer „Ibiza“. Beim Klicken auf das Bild gelangt Ihr zum Angebot auf Amazon.

Rundtour von Cala Sant Vicent

Etwa 9,5km und 3,5 Stunden dauert die Rpther-Tour Nr. 25. Start und Ende in der tollen Bucht von Cala Sant Vicent.

Zu Beginn starten wir etwas weg vom Beach, dann folgt ein steiler Anstieg zur Cova des Culleram, einer Höhle und der Kultstätte der Göttin Tanit. Sollte eigentlich immer geöffnet sein, außer Montags. Wir haben erstmal Pech, obwohl ein Donnerstag, es ist geschlossen. Zufällig ist eine Reiseführerin privat vor Ort, die hat die Nummer des Wächters. Kurzer Anruf und er kommt angelaufen und schließt uns auf. Sehenswert, v.a. weil man solch eine verhältnismäßig geräumige Höhle hier nicht vermuten würde.

Bis zur Punta de ses Formigues geht’s dann sehr spannende kleine Wege durch teils dichten Kiefernwald, bergauf und bergab.

Die Felszunge selbst ist sehr imposamt und wird komplett ausgegangen, bevor man sich wieder über einen Hügel hinweg zurück nach Cala Sant Vicent begibt.

Nach der tollen, langen und schweißtreibenden Tour zieht es uns an den herrlichen Sandstrand, um noch eine Runde zu Schwimmen. Das Wasser ist 1A, und wegen Vor-Saison, Corona und bewölktem Himmel muss man an dem weiten Strand andere Badegäste schon fast suchen. Perfekt!

Von Canal d’en Martí zum Torre de Campantix

Rundwanderung, aus dem Rother-Führer ist das die Nummer 26. Los geht’s erstmal auf breitem Fahrweg zum Torre.

Dort oben prima Ausblick rüber zur Privatinsel Tagomago. Auf wildem, meist weglosen Klippenpfad zurück zum Pou de Lleó.

Einkehrtipp ist das gleichnamige Lokal. Viel gelobt vor Ort. Wir haben’s ausprobiert. Die Fisch- und Meeresfrüchte Paella war hervorragend!

Gehzeit etwas über eine Stunde. In den Felsen sollte man sehr trittsicher sein!

Wanderung 3

Kommt noch!

Bummel durch Sant Carles und den Hippiemarkt Las Dalias

Sant Carles de Peralta ist ein nettes kleines Örtchen mit einigen Lokalen. Am bekanntesten dürfte das „Anitas Bar“ sein. Anita lebt schon lange nicht mehr, seinen besonderen Flair als Hippie-Treffpunkt hat sich das Restaurant aber behalten. Besonders nett sind darin die unzähligen Postkästen der Anwohner, welche noch heute in Benutzung sind.

Immer Samstags findet hier am Ortsrand auch der Hippiemarkt Las Dalias statt. Schmuck, hippe Klamotten, Kunsthandwerk und diverser Firlefanz werden hier angeboten.

Die Verkäufer sind zumeist der Hippie-Szene zuzuordnen. Also rein optisch betrachtet, so ganz sicher wissen wir das natürlich nicht…

Ein Auswahl der Strände im Nordosten von Ibiza

Von Nord nach Süd beschrieben.

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Zur Erklärung: Es handelt sich, wie auch beim Wanderführer oben, um einen sog. Affiliate-Link, d.h. für eine Bestellung bei Amazon bekomme ich eine geringe Vergütung. Für den Käufer hat das keinerlei Auswirkung.

Cala de Sant Vicent

Wunderschöne Bucht mit tollem hellen sehr feinkörnigen Sand. Leider sind hier auch sehr klobige Hotelbauten errichtet worden, was den Charme etwas beschädigt. Coole Bar am südlichen Ende.

Agua Blanca

Zu Fuß erreichbar ab Es Figueres. Eigene Zufahrt, aber Parken nur für Zweiräder. Zwei Bars. 300 m lang, aber sehr schmal. Nasse Füße vorprogrammiert.

Platja Es Figueral

Groß und recht schön. Feiner Sand, lockere Musik schallt von der Bar Las Dalias. Allerdings gibt’s mehrere riesige Hotelblocks. Außerhalb von Corona-Zeiten tobt hier der Bär. Hmmm…

Platja Pou des Lleó

Sehr klein und eigentlich kein wirklicher Badestrand. Kiosk ist vor Ort. Von hier aus beginnt auch die Wanderung zum Torre, siehe auch im Bereich Wanderungen.

Cala Boix

Kleiner, netter Strand. Kiosk vorhanden. Sehr kleine Zufahrtsstraße. Oberhalb des Strandes befindet sich ein Restaurant.

Cala Llenya

Breiter, insgesamt sehr attraktiver Strand. Relativ großes Restaurant. Macht einen sehr guten Eindruck. Relativ teure Unterkünfte drum herum. Aber nichts ist verbaut.

Cala Nova

Nicht besonders attraktiv. Etwa mittig eine Chillout-Bar. Am westlichen Ende ein ziemlich massiver Hotelklotz, am östlichen Ende ist ein nett gelegener Kiosk. Hoch frequentiert von Wellenreitern.

Wie immer – alle Namensnennungen sind natürlich nicht als Werbung zu betrachten.

In Kürze geht es weiter – wir reisen in den Norden von Ibiza!

Der Beitrag Ibiza: Wandern und Baden im wilden Nordosten erschien zuerst auf HANNS unterwegs.